Объектив может не выезжать(заезжать), быть погнутым, могут не открываться шторки или же просто, может, не производиться фокусировка. При этом возможны надписи на дисплее: “Lens Eror”, “Zoom Error”, “Ошибка объектива”, или же просто слышно какой-то писк или треск в области объектива. Причиной такой поломки может стать механическое воздействие(удар, избыточное давление), попадание влаги, попадание песка. Проблемы с объективом еще могут выражаться в горизонтальных полосках на фотография, такое бывает в том случае когда поломан затвор. В большинстве случаев поломку удается устранить без замены объектива, а просто произведя его ремонт.
Может проявлятся в таких вариантах: диспелей разбит, дисплей черный и не реагирует на включение/выключение фотоаппарата или дисплей очень темный, но картинка есть. В первом случае выход только один, это замена дисплея. Во втором случае можно попробовать “оживить” экран, но предварительно нужно будет произвести диагностику
Причин для невключения фотоаппарата очень много и без предварительной диагностки что-то сказать трудно. Часто бывает, что просто горят предохранители.
Такое бывает при износе лампочки. В среднем ламочка во встроеной вспышке расчитана на 2-3 тысячи импульсов, в выносной вспышке на 5ть тысяч.
- Почему при слабой освещенности иногда получаются нерезкие снимки?
Во время съемки при слабом освещении, если нет вспышки или она не включена, для того, чтобы кадр был нормальной яркости, автоматика фотокамеры устанавливает выдержку длиннее чем 1/30 с-1/20,1/10 и длиннее. При таких длинных выдержках в руках камеру без вибрации почти не удержать, и из за этого снимок может получится “смазанным”.Чтобы этого избежать, нужно или включить вспышку принудительно( если она есть, но автоматика камеры почему-то ее не включает), или установить на штатив (если по сюжету снимка нужно снять без вспышки, чтобы не изменить цветопередачу, например при съемке ночного города) или просто поставить камеру на любую устойчивую поверхность и включить спуск затвора по таймеру -тогда камера не будет вибрировать и снимок получится четким, не “смазанным” из-за вибрации.
- Почему в режиме макросъемки не работает кнопка зума?
Дело в том, что в режиме макросъемки объектив устанавливается только в одно определенное положение для макросъемки, в котором возможна только фокусировка, и не предусмотрено самой его конструкцией других положений групп линз, как в обычной (не макро) съемке. Кстати, в режиме видеосъемки, эта кнопка в большинстве компактных цифровых фотоаппаратов также не работает, хотя в некоторых моделях она работает без проблем, например Canon Digital Ixus 950. Скорее всего это связано с производительностью процессора, которому нужно одновременно сжимать видео-поток, производить автофокусировку по изображению и корректировать положение группы линз авто-фокуса в зависимости от положения зума. По этому и производители и не добавляют эту функцию, если производительности процессора для выполнения всех этих операций одновременно не хватит.
- Что такое “ISO”, режимы “Auto”, “Р.”, “S”, “A”, “M”
ISO-это показатель чувствительности пленки или матрицы к свету, выраженная в стандартных единицах ISO – 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, и могут быть и промежуточные значения. Чем больше это число, тем при меньшем освещении можно снимать, но при этом и сразу вырастают посторонние шумы матрицы в виде мелких цветных точек на изображении. Качесто изображения напрямую зависит от трех основных параметров – выдержки (S, или shutter, изменяется от 1/8000 долей секунды до секунд или минут), диафрагмы, или апертуры (A, aperture, изменяется от 1,4 до 44) и чувствительности, или ISO . При съемке в режиме “Auto” пользователю не доступно управление режимами выдержки, диафрагмы, и чувствительности, все параметры выставляет процессор фотоаппарата, и при этом не всегда оптимальные для этой съемки. При положении переключателя режимов “Р” пользователь выставляет чувствительность ISO, а процессор камеры уже подбирает из внутренней базы данных подходящую программу и управляет выдержкой, и диафрагмой. При этом качество снимков намного лучше. В режиме “S” пользователь выставляет уровень чувствительности ISO, и нужную выдержку (shutter), которая в данном случае является приоритетной, а процессор аппарата по этим параметрам и по уровню освещенности объекта съемки уже выставляет диафрагму. Такой режим полезен для съемки быстродвижущихся объектов, когда очень важна короткая выдержка, чтобы кадр получился не смазанным а четким. И если для данной освещенности такая короткая выдержка невозможна (обычно аппарат сигнализирует об этом красным цветом параметра), нужно или лучше осветить объект, или, если это невозможно, просто добавить ISO. В режиме “A” пользователь устанавливает в настройках нужную диафрагму( апертуру) и требуемое значение ISO, а процессор аппарата уже по этих параметрах и уровню освещенности выставляет подходящее значение выдержки. Такой режим съемки полезен при фотографировании, когда нужно получить хорошую резкость и на переднем плане и дальше (так называемая глубина резкости или глубина резко отображаемого пространства) – например при съемке природы, открытых пространств. Когда ставится переключатель режимов в положение “М” (manual), для настройки доступен любой из параметров съемки -выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Такой режим нужен для нестандартных видов съемки, когда установленные программы не подходят.
- Из-за чего в “ночном” режиме снимки плохого качества?
Многие путают обычную съемку ночью со с съемкой в “ночном” режиме работы камеры. Съемка ночью практически ничем не отличается от обычной съемки, разве что освещен только объект съемки и работает вспышка, и для такого кадра не нужно включать специальный “ночной” режим, а достаточно только или “Auto” или “Р”(program,или съемка по встроенной программе). “Ночной” режим предназначен для ночного фотографирования слабо освещённых объектов, например ночного города, и матрица аппарата при этом работает на пределе своих возможностей, могут, при неправильной или невозможной настройке баланса белого, искажаться цвета и появляются цветовые шумы матрицы-цветные точки на изображении. И если при этом режиме попытаться снять лицо человека, то все цвета окажутся искажёнными- оттенки красного, оранжевого и желтого цветов, а не нормальный цвет лица.
- Почему очень быстро разряжаются батареи?
Дело в том, что у большинства цифровых фотоаппаратов (за исключением полупрофессиональных и профессиональных моделей) в рабочем режиме потребление тока составляет в зависимости от модели 0,4-0,6 А, с бросками до 1,2-1,3 А во время зарядки конденсатора вспышки. При таком потреблении тока любые батареи разряжаются очень быстро. А еще если при этом часто двигать кнопкой зума и снимать при недостаточном освещении, когда постоянно работает вспышка, скорость разряда батареи увеличивается. По этому производители фототехники рекомендуют использовать никель-металгидридные аккумуляторы, и при этом желательно большой емкости- не менее 2000 мА-ч, или даже большей. Так как у таких элементов питание присутствует так называемый “эффект памяти”, то при систематической зарядке неразряженных аккумуляторов до конца, они отдают энергию только до того уровня разрядки, с которого их начали заряжать, то-есть не долго, и чтобы этого избежать их нужно разряжать до конца небольшим током (например в режиме просмотра) и только потом заряжать.
